Eine Obsthecke als Sichtschutz anlegen

Eine Obsthecke ist ein Sichtschutz, den man essen kann: Spalierobst oder Beerensträucher, in einer Reihe an Draht oder Latten gezogen, trennen den Garten auf nur 40–60 cm Tiefe ab und liefern nebenbei Äpfel, Birnen oder Johannisbeeren. Gepflanzt wird am besten im Herbst, gestützt von einem Gerüst aus Pfosten und waagerechten Drähten. Eine Einschränkung gehört gleich an den Anfang: Obstgehölze werfen ihr Laub ab, von November bis April schauen die Nachbarn also durch die Zweige.

Was eine Obsthecke von einer normalen Hecke unterscheidet

Eine klassische Hecke aus Liguster oder Hainbuche wächst in die Breite und wird regelmäßig in Form geschnitten. Eine Obsthecke dagegen wird flach an einem Gerüst erzogen: Die Äste werden seitlich an Drähten entlang geleitet, alles, was nach vorn oder hinten wächst, kommt weg. So entsteht eine grüne Wand, die kaum Grundfläche beansprucht und in der Regel 1,8–2,2 m hoch wird.

Der Vorteil liegt auf der Hand: Pflege und Ernte gelingen ohne Leiter, jede Frucht bekommt Licht, und der Garten gewinnt eine Struktur, die gleichzeitig Beet, Raumteiler und Grenze ist. Der Nachteil ist ebenso klar: Eine Obsthecke will jedes Jahr geschnitten und gebunden werden. Sie ist kein Gehölz, das man pflanzt und vergisst. Wer im Sommer eine Stunde für den Schnitt übrig hat, wird aber mit einer erstaunlich großen Ernte auf kleiner Fläche belohnt.

Spalierobst oder Beerenhecke: die zwei Grundtypen

Spalierobst ist die klassische Form. Äpfel und Birnen eignen sich am besten, weil sie sich gut formen lassen und ihr Fruchtholz jahrelang tragen. Auch Sauerkirschen, Pflaumen, Aprikosen und Pfirsiche lassen sich am Spalier ziehen, sie sind aber schwieriger im Schnitt und brauchen einen warmen, geschützten Platz. Entscheidend ist die Unterlage: Für Spaliere nimmt man schwach wachsende Veredelungsunterlagen, beim Apfel etwa M9, bei der Birne Quitte. Ein Baum auf starker Unterlage würde das Gerüst nach wenigen Jahren sprengen.

Beerenhecken wachsen buschiger und brauchen weniger Formschnitt. Johannisbeeren und Stachelbeeren bleiben mit 1,2–1,5 m eher niedrig und eignen sich als halbhohe Abgrenzung. Höher und dichter werden Brombeeren, Himbeeren und Taybeeren, die aber zwingend an Drähten geführt werden müssen. Sie liefern den dichtesten Sichtschutz im Sommer. Wer es wilder mag, kann Sanddorn, Wildrosen mit Hagebutten oder Aronia in eine freiwachsende Fruchthecke setzen, die allerdings deutlich mehr Platz braucht.

Eine Übersicht über Kulturformen gibt der Beitrag über Spalierbäume; welche Sorten sich im Garten bewährt haben, steht unter geeignete Apfelsorten.

Welche Formen sich für einen Sichtschutz eignen

Nicht jede Spalierform schirmt gleich gut ab. Für eine dichte Wand bewähren sich diese Formen:

• Waagerechtes Spalier (Palmette): ein Mitteltrieb mit mehreren Etagen waagerechter Seitenäste. Klassisch, ertragreich, braucht aber einige Jahre, bis alle Etagen gefüllt sind.
• U-Form oder doppelte U-Form: zwei oder vier senkrechte Arme. Füllt die Höhe schneller aus als die Palmette.
• Schnurbäume (Kordons): schräg im Winkel von etwa 45 Grad gepflanzte, einarmige Bäume, eng gesetzt. Sie ergeben die schnellste und dichteste Wand und erlauben viele verschiedene Sorten auf wenigen Metern.
• Fruchthecke aus Säulen- oder Spindelbäumen: eng gepflanzte Bäume auf schwacher Unterlage, nur locker an Drähte gebunden. Am wenigsten Formarbeit, aber weniger streng in der Optik.

Wer vor allem schnell Sichtschutz will, fährt mit Schnurbäumen oder einer Fruchthecke am besten. Wer eine akkurate, klassische Wand möchte, nimmt Palmetten und plant ein paar Jahre Geduld ein.

Standort und Boden

Obst braucht Sonne. Ein Platz mit mindestens sechs Stunden direkter Sonne am Tag ist das Minimum, besser ist ein vollsonniger Standort. Ideal ist eine Ausrichtung der Hecke von Nord nach Süd, weil dann beide Seiten Licht bekommen. Eine Ost-West-Hecke funktioniert auch, die Nordseite trägt dann aber weniger.

Der Boden sollte tiefgründig, humos und durchlässig sein. Staunässe vertragen weder Apfel noch Birne, auf schweren Lehmböden hilft eine Verbesserung mit Sand und Kompost (mehr dazu unter schweren Gartenboden verbessern). Eine Ausnahme bilden Heidelbeeren: Sie brauchen sauren Boden und lassen sich nicht einfach zwischen Äpfel pflanzen.

Bei gemischten Hecken prüfen Sie, ob die Arten zueinander passen. Die meisten Apfelsorten brauchen eine Befruchtersorte in der Nähe, die zur selben Zeit blüht. In einer Hecke aus mehreren Apfelsorten erledigt sich das meist von selbst; bei einer einzigen Sorte fragen Sie in der Baumschule nach einem passenden Partner.

Das Gerüst: Pfosten und Drähte

Das Gerüst steht, bevor die erste Pflanze in die Erde kommt. Bewährt hat sich folgender Aufbau:

1. Pfosten setzen. Holz- oder Metallpfosten von etwa 2,5 m Länge, davon 50–60 cm im Boden, im Abstand von 2,5–3 m. Die Endpfosten müssen besonders stabil sein und werden schräg abgestützt oder verankert, denn sie tragen den ganzen Drahtzug.
2. Drähte spannen. Verzinkter oder ummantelter Spanndraht, der unterste in 40–60 cm Höhe, die weiteren im Abstand von etwa 40–50 cm darüber. Spanner an den Endpfosten erlauben es, die Drähte nachzuziehen.
3. Bei Schnurbäumen Stäbe ergänzen. Für schräg gezogene Bäume bindet man zusätzlich Bambusstäbe im gewünschten Winkel an die Drähte, an denen die Triebe entlang wachsen.

Alternativ sind stabile Holzlattengerüste möglich, die als Rahmen zugleich Gestaltungselement sind. Wie Rankgitter und Sichtschutz sich kombinieren lassen, beschreibt der Beitrag Sichtschutz und Rankgitter kombinieren.

Die Obsthecke pflanzen

Die beste Pflanzzeit ist der Herbst, von Mitte Oktober bis Ende November, solange der Boden offen ist. Wurzelnackte Bäume gibt es nur in dieser Zeit und im zeitigen Frühjahr, Containerware lässt sich auch später setzen, braucht dann aber mehr Wasser.

Die Pflanzabstände hängen von Form und Wuchskraft ab. Als Richtwerte gelten:

• Schnurbäume: 60–80 cm
• Fruchthecke aus Spindeln: 80–120 cm
• U-Formen und Palmetten: 1,2–2 m
• Johannisbeeren und Stachelbeeren: 1,2–1,5 m
• Brombeeren: 2–3 m, je nach Sorte

Heben Sie einen Pflanzgraben von etwa 40–50 cm Tiefe und 60–80 cm Breite aus und lockern Sie die Sohle mit der Grabegabel. Mischen Sie den Aushub mit reifem Kompost, füllen Sie etwa ein Drittel zurück und setzen Sie die Pflanzen so ein, dass die Veredelungsstelle eine Handbreit über der Erde bleibt. Liegt sie im Boden, bildet der Edelreis eigene Wurzeln, und die bremsende Wirkung der Unterlage ist dahin. Dann füllen Sie den Graben auf, treten die Erde leicht an und gießen gründlich ein. Eine Mulchschicht hält den Boden feucht und das Unkraut klein.

Schnitt und Erziehung

Der Schnitt macht die Obsthecke zur Hecke. Zwei Termine gehören dazu:

• Sommerschnitt Ende Juni bis Ende Juli: Die neuen Triebe, die nach vorn und hinten wachsen, werden auf drei bis vier Blätter eingekürzt. Das bremst das Wachstum, fördert Blütenknospen und hält die Wand schmal.
• Winterschnitt von Januar bis März an frostfreien Tagen: Gerüstäste werden verlängert oder eingekürzt, alte, abgetragene Fruchtäste entfernt und das Gerüst korrigiert.

In den ersten Jahren steht der Aufbau im Vordergrund: Die Leitäste werden an die Drähte gebunden, zu steile Triebe flach geleitet. Bindematerial sollte weich und dehnbar sein und regelmäßig kontrolliert werden, damit es nicht einschnürt. Grundlagen zum Obstschnitt finden Sie im Beitrag Obstbaumschnitt, die Pflege der Beerenreihen im Artikel Himbeeren richtig schneiden.

Rechtlich ist der Sommerschnitt unproblematisch: Das Bundesnaturschutzgesetz verbietet vom 1. März bis 30. September nur das radikale Zurückschneiden oder Roden von Hecken, schonende Form- und Pflegeschnitte sind erlaubt. Schauen Sie vorher trotzdem nach, ob in der Hecke ein Vogel brütet.

Pflege übers Jahr

Im Frühjahr bekommt die Hecke eine Gabe reifen Kompost, etwa 2–3 Liter je Quadratmeter, oder einen organischen Obstdünger nach Packungsangabe. Zu viel Stickstoff treibt nur Holz und macht die Pflanzen anfällig für Blattläuse. In trockenen Sommern ist Gießen Pflicht, vor allem in den ersten zwei Jahren und während die Früchte wachsen.

Von Frühling bis Herbst lohnt alle zwei Wochen ein Kontrollgang. Blattläuse, Gespinstmotten oder Mehltau fallen an einer schmalen Hecke schnell auf und lassen sich früh mit einfachen Mitteln eindämmen. Hilfreich ist der Überblick unter Schädlingsbekämpfung im Garten. Ein Vorteil der flachen Form: Bei Spätfrost im Frühjahr lässt sich die Hecke während der Blüte mit Vlies abdecken.

Sichtschutz im Winter und an der Grundstücksgrenze

Eine Obsthecke schirmt von Mai bis Oktober dicht ab, im Winter bleibt nur das Gerüst. Wer ganzjährig Blickschutz braucht, kombiniert die Obstreihe mit einem Stück immergrüner Hecke oder einem Zaun hinter der Hecke. Ideen dazu finden Sie unter Begrünter Sichtschutz im Garten und Die besten Pflanzen für eine Hecke.

Steht die Hecke an der Grundstücksgrenze, gelten die Grenzabstände des Nachbarrechts. Sie sind Ländersache und unterscheiden sich je nach Bundesland und Höhe der Hecke. Klären Sie das vor dem Pflanzen bei der Gemeinde, und denken Sie daran, dass Früchte, die auf der Nachbarseite hängen, für Gesprächsstoff sorgen können.

Häufige Fragen

Welche Spalierbäume eignen sich am besten als Sichtschutz?

Äpfel und Birnen auf schwach wachsender Unterlage, als Schnurbäume oder Fruchthecke eng gepflanzt. Sie schließen die Wand am schnellsten. Für den dichtesten Sommerschutz sind Brombeeren am Draht kaum zu schlagen.

Wie hoch wird eine Obsthecke?

Meist 1,8–2,2 m, bestimmt durch die Höhe des Gerüsts. Johannisbeeren und Stachelbeeren bleiben mit 1,2–1,5 m niedriger.

Taugt Riesen-Schachtelhalm als Sichtschutz?

Schachtelhalm wird gern als schmaler, immergrüner Sichtschutz in Kübeln oder Hochbeeten verwendet. Im Beet breitet er sich über Ausläufer stark aus und lässt sich kaum wieder entfernen, deshalb nur mit tiefer Rhizomsperre oder im Gefäß pflanzen. Mehr dazu lesen Sie im Beitrag Schachtelhalm im Garten. Obst trägt er naturgemäß nicht.

Wann trägt eine neu gepflanzte Obsthecke?

Spalierobst auf schwacher Unterlage bringt oft im zweiten oder dritten Standjahr die ersten Früchte. Beerensträucher tragen meist schon im Jahr nach der Pflanzung.